谁是井野将之？不知道没关系，这四个字组合在一起的确没什么记忆点（而且日本人名字都挺难记的）。往往我们要记得一个品牌负责人的名字必然会把品牌名联想在一起，比如：NEIGHBORHOOD® + 泷泽伸介、visvim + 中村世纪、READYMADE + 细川熊太……

如今整个潮流文化正以欧美为核心运作，并不断打破街头与时尚的分界。正如标题提到的，井野将之带着自主多元化的日本潮流品牌 Doublet，成为冲进欧美圈拿下 2018 年 LVMH 青年设计师大奖的一匹“黑马”。

▲（image：seventie two）

LVMH 四个字母，说明了他可以得到 LVMH 集团高层的指（资）导（源），想想看 Virgil Abloh 为什么可以坐上 LV 总监的位置（Virgil 在 2015 年入围 LVMH 青年设计师大奖），相信只要是入围过 LVMH 或进入决赛的设计师，就有“进圈”的意思了。

▲（image：VOGUE JAPAN）

先看看他的成名作来做个回忆，Travis Scott 的刺绣棒球外套、G-Dragon 的印花羊绒外套、包装袋 Tee……

▲（image：Twitter）

▲这是一件被封装好的 Tee，独特的之处在于你把包装撕开，包装就留在了 T 恤上形成了一种奇怪的印花。（image：Men's UNO）

像是很多颁奖典礼总有的“爆冷门”现象，井野将之自己都坦言得奖使他备感荣幸也有些意外，毕竟作为如今世界上最有看点和最权威的比赛之一，LVMH 时装设计师奖没有颁奖给潮流品牌的先例。

▲（image：The Cut）

这样看是不是跟 Supreme 的大老板 James 得 CFDA 大奖的情况有点像呢？与 Off-White 的 Virgil 相比，明明同样混迹于潮流与时装的灰色地带，为何井野的 Doublet 并没有大规模轰炸国内“服装圈”？离爆红只有一线之隔的他究竟缺少哪一点？

科班出身，东京时装学院毕业。与其他设计师不同，井野最初被日本设计师三原康裕（Mihara Yasuhiro）发掘，在 MIHARAYA SUHIRO 担任了 7 年的鞋履和配饰设计负责人，他追求创新，还试过用“边角料”做包包、腰带等配饰。

直到 2012 年，井野自己想开始做衣服了，与他的一位艺术家朋友——村上隆，联手创立 Doublet。

What？村上隆？是的，尽管我们完全看不到村上隆的在 Doublet 出现的影子，但井野本人确实是这么说的。

▲额……村上隆这一头还跟 Virgil 搞联展。

村上隆本身就是个“流量大户”，奇怪的是村上隆自己也很少为 Doublet “打 call”，为何井野不选择蹭流量？

井野曾表达过，他一直沉溺于绘画还想过做卡通和电影，但是他也不想每日每夜地画，做衣服是他最佳选择了，或许村上隆只是他的一位知音与老师吧。

▲（image：Xuehua）

今年的 LVMH 青年设计师大奖是首次颁给潮流品牌，也是第一次颁给亚洲面孔，而井野本人也不会讲法语和英语，颁奖的时候也只是简单地表示了感谢。值得一提的是，现年 38 岁的井野将之是 9 位入围决赛的设计师中最年长的一位。

▲（image：businessoffashion.com）

看看当时与评委的合影，前后排全是大咖。

▲（image：businessoffashion.com）

看一眼鞋子，井野穿着自家的流苏“棋盘格” Slip on、宽松洗水牛仔裤和荧光黄猫须帆布外套。嗯，很街头。一看旁边，是高跟鞋、皮鞋和巴黎世家……

井野长相是属于随和友善、带艺术家气质的日本脸孔，辨识度还真不算高，这是不是他不够吃香的原因呢（仔细看还有点像年轻版的山本耀司？）。

▲（image：Stories-mag）

在 Doublet 初出道的几年里水准发挥平平，偶尔会被日本潮流杂志选中几样“性冷淡”单品登出。

▲Doublet 14AW lookbook，感觉像是将街头与时装强行 mix 一起……（image：Stories-mag）

直到 2016SS 系列开始，品牌突然脱胎换骨，跟上了 90 年代复古运动风之余，又善于将传统日本服装元素融入。

▲（image：Doublet）

其实一个决胜的关键点就是井野抓住了年轻人既想要精致工艺、又能足够表达个性的服装需求。

▲（image：Doublet）

井野并不 care 他的经历与热爱的文化用在服装上有什么问题，对面料（材料）的选择上完全不受限制，加之时而比例奇怪的剪裁，仅这两点就足够征服评委。Haider Ackermann 在现场跟他说：“John Galliano（MMM 现任设计师）也会嫉妒你用的材料。”

还有评审说他像是另一个三宅一生，试图突破纺织品的界限和人们对纺织品的固有看法。

差不多我们可以总结一下，Doublet 现在的设计语言：亚文化、街头、日本元素、奇怪解构、面料开发。要阿苗总结的话，其实就俩字“好玩”，这样有个好处是能多“变”，但也可能不利于大众对品牌印象的构成。

▲（image：Doublet）

服装风格大变，连 lookbook “尺度”也越来越大，口味越来越 heavy，以前那种青涩、保守的照片风格不复存在，彻底全面街头化。

▲Doublet 18SS lookbook（image：Doublet）

有没有发现，Doublet 找到了中性模特的新大门，控制得可阳刚、也可性感，跟其他高街品牌的套路一般，故意模糊男女的性别界限。引起阿苗注意的是，在 18AW lookbook 中出现的中国模特 ins@sanxinju，这种不算符合大众审美的青年脸孔，倒是与 Doublet 一直强调的“违和感”特别搭。

▲Doublet 18AW lookbook（image：Doublet）

得奖给 Doublet 带来的最大效益之一，当然就是得到更多眼挑的时尚集合店的宠爱。除了成名前就一直在关照的 Dover Street Market、Lane Crawford 和 10corsocomo，还继续扩张到泰国的 club 21、哥本哈根的 storm 以及美国的 rsvpgallery……

▲（image：Club 21）

不过，在联名这回事，井野却一直不慌不忙，名气最响的只有去年与 424 联名系列，也为 Dover Street Market GINZA 打造过别注 T 恤系列。联名明明是潮流圈最吃香、还容易“上位”的圈钱手段，井野什么时候能给大家一个惊喜呢？

▲（image：Doublet）

从我以上说的五点，其实你们也看得出，井野得奖的前后没有“流量”，不是因为 Doublet 的缺点有多少，更多是浮躁的大环境和趋同的大众审美所致。一路上，井野靠自己一步步走到今天，的确是“时装 x 街头”圈内的一股清流。

▲（image：soen.tokyo）

有趣的是，井野能征服 LVMH 评委，却是因为他够“偏门”、够胆识。

那么在以后的以后，井野会不会接管 Fendi、LOEWE 或者 Givenchy 呢？